축, 배열, 키캡, 스테빌라이저 — 입문자가 알아야 할 것들
기계식 키보드를 처음 알아보면 적축, 갈축, 청축, 핫스왑, 가스켓, PBT 같은 낯선 말이 쏟아집니다. 이 페이지는 그 용어들이 실제로 무엇을 가리키는지, 그리고 그것이 손끝에서 어떤 차이로 느껴지는지를 정리한 것입니다. 어떤 제품을 살지 고르는 단계라면 나에게 맞는 기계식 키보드 고르는 법을 이어서 보시면 됩니다.
키보드는 키를 눌렀다는 사실을 어떻게 감지하느냐에 따라 나뉩니다. 흔한 사무용 키보드 대부분은 멤브레인(러버돔) 방식으로, 고무 돔이 눌리면서 아래 접점 시트를 눌러 신호를 만듭니다. 구조가 단순하고 저렴하지만 돔이 찌그러지는 물컹한 느낌이 있고, 오래 쓰면 눌리는 감각이 무뎌집니다.
기계식은 키 하나마다 독립된 스위치가 들어갑니다. 스위치 안에 스프링과 접점이 있어 누르는 힘, 걸리는 지점, 소리를 스위치 설계로 결정할 수 있습니다. 그래서 "축을 바꾼다"는 말이 곧 "타건감을 바꾼다"는 뜻이 됩니다. 키마다 부품이 따로이므로 고장 난 키 하나만 교체할 수도 있습니다.
무접점(정전용량) 키보드는 흔히 기계식과 함께 묶여 이야기되지만 엄밀히는 다른 방식입니다. 접점이 물리적으로 닿지 않고 정전용량 변화로 입력을 감지합니다. 토프레(Realforce), HHKB 계열이 여기 속하며, 특유의 부드럽고 깊은 "통통" 소리로 타이핑 위주 사용자에게 인기가 많습니다.
스위치는 눌렀을 때의 반응 방식에 따라 크게 세 갈래로 나뉩니다. 색으로 부르는 관습은 독일 Cherry MX가 정한 것이 사실상 표준이 되었고, 다른 제조사들도 대체로 이 색 체계를 따릅니다.
| 분류 | 대표 색 | 느낌 | 소리 |
|---|---|---|---|
| 리니어 | 적축 · 흑축 | 걸림 없이 처음부터 끝까지 매끄럽게 쭉 눌림 | 조용한 편 |
| 택타일 | 갈축 | 누르는 중간에 오돌토돌한 걸림(구분감)이 한 번 있음 | 보통 |
| 클릭키 | 청축 | 구분감과 함께 "찰칵" 소리가 명확하게 남 | 매우 큼 |
같은 갈축이라도 제조사에 따라 구분감의 뚜렷함이 꽤 다릅니다. Cherry, Gateron, Kailh, TTC, 그리고 수많은 소규모 브랜드가 각자의 해석으로 스위치를 만들고 있어서, "갈축"이라는 이름만으로 타건감이 보장되지는 않습니다.
스위치 스펙에 적힌 45g, 55g, 60g 같은 숫자는 키가 입력으로 인식되기까지 필요한 힘입니다. 숫자가 낮을수록 가볍고, 높을수록 묵직합니다. 일반적인 사무용 기계식은 45~55g 언저리가 많습니다.
키압에는 정답이 없습니다. 손가락 힘과 타건 습관에 따라 편한 구간이 다르므로, 가능하면 직접 눌러보고 고르는 편이 훨씬 낫습니다.
키를 몇 개나 남기느냐에 따라 이름이 붙습니다. 작아질수록 책상이 넓어지고 마우스를 가깝게 둘 수 있지만, 사라진 키는 Fn 조합으로 눌러야 합니다.
| 배열 | 키 수 | 특징 |
|---|---|---|
| 풀사이즈 | 약 104 | 숫자패드까지 전부 있음. 숫자 입력이 잦은 사무·회계용 |
| 텐키리스(TKL) | 약 87 | 숫자패드만 제거. 기능키와 방향키는 그대로라 무난한 선택 |
| 75% | 약 82 | 키를 촘촘히 붙여 F열과 방향키를 유지하면서 폭을 줄임 |
| 65% | 약 68 | F열은 없고 방향키는 남김. 작으면서 방향키를 쓰고 싶을 때 |
| 60% | 약 61 | 방향키까지 제거. 가장 작고 휴대성이 좋지만 적응이 필요 |
한국에서 판매되는 키보드는 스페이스바 양옆에 한/영과 한자 키가 따로 있는 배열이 많습니다. 해외 직구 제품이나 작은 배열에는 이 키가 없어서, 윈도우에서는 오른쪽 Alt가 한/영 역할을 하도록 설정해 쓰는 경우가 흔합니다. 맥에서는 보통 Caps Lock이나 ⌘+Space로 전환합니다.
키캡은 타건감보다 촉감과 소리, 그리고 수명에 크게 영향을 줍니다.
키캡의 단면 모양과 높이를 프로파일이라고 합니다. 같은 키보드라도 프로파일을 바꾸면 손목 각도와 소리가 달라집니다. Cherry와 OEM이 가장 흔하고 무난하며, SA처럼 높고 둥근 것, DSA·XDA처럼 모든 열의 높이가 같은 것도 있습니다. 높은 프로파일은 손목 받침대가 함께 필요할 수 있습니다.
스페이스바, 시프트, 엔터처럼 긴 키는 가장자리를 눌러도 평평하게 내려가야 합니다. 이를 잡아주는 부품이 스테빌라이저(스테빌)입니다. 조율이 안 된 스테빌은 "찰그랑" 하는 쇳소리나 덜그럭거림을 내는데, 기계식 키보드 만족도를 가장 크게 떨어뜨리는 요소 중 하나입니다.
스테빌에 윤활을 하면 이 소리가 눈에 띄게 줄어듭니다. 완제품 중에도 공장에서 윤활을 마치고 나오는 제품이 있으니, 구매 전에 "스테빌 윤활" 여부를 확인하면 좋습니다.
예전에는 스위치가 기판에 납땜되어 있어 축을 바꾸려면 인두를 잡아야 했습니다. 핫스왑 기판은 소켓이 달려 있어 공구로 스위치를 뽑고 다른 축을 꽂기만 하면 됩니다.
입문자에게 특히 유리합니다. 처음 고른 축이 안 맞아도 키보드를 통째로 다시 사지 않고 스위치만 바꿔볼 수 있기 때문입니다. 어떤 축이 맞을지 확신이 없다면 핫스왑 지원 제품을 고르는 것이 안전합니다.
같은 축을 써도 기판이 하우징에 어떻게 고정되어 있느냐에 따라 소리와 눌림이 달라집니다.
내부 빈 공간에서 나는 울림(통울림)을 줄이려고 폼을 채우기도 합니다. 저렴하게는 기판 뒷면에 테이프를 붙이는 이른바 테이프 모드도 널리 쓰입니다.
스펙에서 자주 보이는 N키 롤오버는 여러 키를 동시에 눌러도 전부 정확히 입력된다는 뜻이고, 폴링레이트는 키보드가 컴퓨터에 상태를 보고하는 빈도(1000Hz = 1초에 1000번)입니다. 타이핑 용도라면 두 스펙 모두 요즘 제품에서는 사실상 신경 쓰지 않아도 되는 수준입니다.
새 키보드를 들였다면 손에 익히는 시간이 필요합니다. 타건 좀비 디펜스로 한글·영문 문장을 치면서 새 축의 감각에 적응해 보세요.